Причины низкого сустейна на бендах

В этом видеоуроке обсудим проблемы преждевременного затухания ноты на бендах. Что это значит? Мы можем ноту вытянуть на бенде, зафиксировать ее, а она у нас затухнет раньше, чем нам хотелось бы. Также мы можем вытянуть ноту на бенде, вернуть его (сделать возвратный бенд), и в процессе возврата нота у нас так же погаснет. Вместо того, чтобы услышать ноту возвращаемую, мы не услышим уже практически ничего (ну или услышим какие-то побочные шумы)

Следите за новыми видеоуроками на YouTube - канале

Глобальную причину возникновения такой проблемы можно разделить на три части. Первая – может быть виновата гитара; вторая – виновата настройка звука оборудования; ну и третья, естественно, – виноват сам гитарист.

1.     В чем может быть вина гитары?

Как правило, в грифе. Например, если вылез какой-нибудь хват: вы делаете бенд и при выполнении бенда струна задевает лад, который у вас оказался выше, чем нужен, конечно, колебания струны будут гаситься об этот лад. Естественно, как бы вы круто не сделали бенд технически, у вас в любом случае ноты получатся значительно короче. При этом можно будет услышать характерный лязг, именно, что струна гаснет от того, что задевает соседний лад. Если такое происходит, то следует обратиться к мастеру. Я, например, сам никогда не вмешиваюсь со своей гитарой, в этом плане я сам себе не доверяю. Лучше я отнесу мастеру, пускай он мне поправит лад, шлифанет где что надо. У меня просто нет у самого ни инструментов, ни оборудования, поэтому в этом плане лучше довериться специалисту.

Также к вине гитары можно отнести и состояние струн. Если струны «ушатанные», поношенные прилично, счет идет на месяца, то, конечно, эти струны будут держать сустейн существенно ниже, чем такие же в новом состоянии. Но это естественно, ничего с этим тоже не поделаешь. Однако, бывают ситуации, когда ставите новые струны и при этом они звучат мутно и имеют небольшой сустейн. Я, к сожалению, попадал на это, причем струны были достаточно уважаемые. Здесь просто не повезло. Либо попадаете на подделку, либо, действительно, фирма испортилась – всякое бывает. В любом случае, техника гитариста не влияет на этот счет: какая бы ни была крутая техника, нота также будет гаснуть преждевременно.

В дополнение к вышесказанному еще хочу сказать, что я для того, чтобы сохранить звонкость струн на протяжении максимально долгого периода времени, я их протираю. Но не какими-то протирками или еще чем-то… Каждый раз после игры, когда я знаю, что ближайшие тридцать минут я не буду брать гитару в руки, я не ленюсь, а просто беру обычную сухую тряпочку и провожу над струнами вот так вот протираю [показывает, 2:37-2:40], загоняю ее между датчиками и провожу под струнами. Смысл заключается в том, что в этом случае у вас все, что с рук налипло (с левой руки, как правило), вы это стираете, пока оно не засохло. Если подождать какое-то количество времени или забыть, то потом уже будет сложно или даже практически невозможно (в этом случае потом действительно понадобятся какие-то средства). Такое элементарное правило по моей прикидке существенно увеличивает срок службы струн, то есть они действительно прикольно звенят на протяжении существенно большего промежутка времени. Это я прощупывал и на своих гитарах, и на гитарах, на которых играют ученики.

2.     Как может повлиять настройка звука оборудования на сустейн?

Здесь, как правило, речь идет о шумодаве. Если шумодав настроен не совсем адекватно (он слишком «злобный» и любые шорохи прибирает), то он может прибрать, разумеется, и сустейн. Я сейчас утрирую ситуацию и покажу, например, сейчас вот я прям вкорячу шумодав так побольше, пощедрее… Вы просто услышите, как резко он обрывает ноту. Но это утрированная ситуация – я подчеркиваю! Например, мы можем взять какую-то ноту [показывает, 3:44-3:51] – все, ее резко не стало. То есть что сделал шумодав? Как только значения шума превысили определенные значения, он ее взял и грубо обрезал. Пропорцию, в которую он обрезает, вы можете задавать сами (на нормальных шумодавах) и порог срабатывания вы тоже можете задавать сами. Вот здесь главное – не перебарщивать. Понятно, что шумы никому не нравятся, но здесь нужно найти некий баланс с точки зрения настройки звука. Если вы поставите настройку звука (тот же Ratio-параметр) в ноль (точнее, в единицу), ну вот, идет он фоном шум [показывает, 4:25]. Если открою гитару, конечно, любая гитара так или иначе фонит, на электричество, на комп, который у меня рядом. Гитара реагирует своими датчиками, тем более на хайгене, тем более с достаточно выхлопными звукоснимателями.

В этом плане нужно искать некий баланс. Как я это делаю? Беру, открываю потенциометр и ищу параметры шумодава на входе такие, чтобы у меня шумов не было практически в состоянии покоя на открытом потенциометре. Этого достаточно. Вот сейчас: у меня гитара закрыта – нет шумов, открыта – нет шумов. Но в этом случае, если я возьму тот же бенд, который я брал тогда на гипертрофированном шумодаве, то что получится [показывает, 5:13-5:22] – и нота плавно гаснет. Сейчас наверняка было слышно, что нота гаснет и постепенно шум начинает проявляться. Шумодав не сработал сразу, не обрубил ее в грубой пропорции. Как-то так я и настраиваю. Как правило, такого сустейна более чем достаточно для того, чтобы выполнить практически все мои музыкальные задачи.

3.     Ну вот мы и подобрались к самому интересному человеческому фактору. Когда гитарист сам виноват в недостаточном сустейне.

Здесь ситуация заключается в следующем: на самом деле мы можем манипулировать всего двумя параметрами. Естественно, речь идет о левой руке, конечно, мы не берем в расчет, когда правой случайно что-то заглушили – это уж совсем очевидные вещи, про них мы говорить не будем. Обсуждаем исключительно левую руку. На самом деле стоит рассмотреть всего два параметра.

Параметр первый – это угол наклона прижимной фаланги. Что мы считаем прижимной фалангой? [показывает, 6:15] Это та фаланга, которая прижимает струну к ладам, как правило, крайние фаланги. Здесь, если мы поставим слишком перпендикулярно накладке грифа прижимную фалангу [показывает,6:30], в этом случае мы рискуем получить уменьшение прижимной поверхности. Площадь прижимной поверхности становится существенно ниже. При выполнении бенда раз площадь ниже, то и сопротивление там получается ниже. Мы выполняем бенд, струна может выпасть из-под этой прижимной поверхности, и даже, когда вы будете ее возвращать, у вас нота просто подохнет. То есть потеря прижимной поверхности, потеря качества прижима может быть настолько кратковременной, может осуществляться буквально за миллисекунды, но этого будет достаточно для того, чтобы колебания струны оборвались. Вам кажется при этом, что вы ее держите стабильно, а нет, нота подыхает. – Это угол наклона прижимной фаланги. Очень перпендикулярно – плохо, очень параллельно – тоже плохо, потому что площадь прижимной поверхности сильно увеличивается, но и у струны появляется возможность соскользнуть из-под пальцев. Это тоже негативный фактор, потому что режим теряется. Золотая середина, как и всегда. В любом деле надо искать некий баланс. И вот некий баланс выглядит примерно вот таким вот образом [показывает, 7:33], в этой зоне грифа. Вот какой сейчас угол наклона прижимной фаланги? – 45-55 градусов. Все те же градусы, как и с углом наклона медиатора, так и здесь. Это действительно справедливо в данном случае.

Второй параметр – это выбор прижимной поверхности пальца. То есть сейчас мы берем угол прижимной фаланги за константу, он постоянен, ничего не меняется, мы его обсудили, утвердили и оставили как есть. Но что мы можем делать? Можем третью струну зажать разными местами этого пальца, разными точками. То есть получается, я могу третью струну зажать вот так [показывает, 8:09], могу так или так, – я перемещаю палец. Здесь в чем сложность: можно, например, можете взяться случайно (играете быструю фразу), случайно попасть кончиком пальца на струну. При возврате бенда это может сказаться негативно. Или при выполнении самого бенда. И опять-таки прижимная поверхность может быть утрачена.

Либо вы возьмете слишком высоко. В этом случае мало того, что вы рискуете зажать вышележащую, вы можете также зажать случайно и нижележащую струну. Тоже негативный фактор. То есть нужно манипулировать именно этим положением [показывает, 8:41].

Подводя итоги: у нас угол наклона – это раз, и выбор прижимной поверхности – два. Как только вы эти параметры нащупаете, у вас все звучит, все работает. Нужно прошить мышечную память определенным количеством повторов как обычно (подчеркиваю, правильных повторов!). А дальше уже счастливо эксплуатировать, не задумываясь об этом, в режиме автопилота при игре на гитаре.

В общем-то на этом все. Считаю проблему исчерпанной. Конечно, надо понимать, что я не стал излишне подробно вдаваться в фактор инструмента. Естественно, на сустейн и на звук в целом влияют такие вещи, как, например, способ соединения грифа с корпусом («болчонка», вклеенный, «сквозняк»). Это все бесспорно влияет на звук: и качество древесины, и характеристики звукоснимателей. Здесь же мы все-таки обсуждали такие параметры, которые должны быть адекватными на всех инструментах: ровный гриф и вменяемые струны (не какие-то непонятного производства, а все-таки хорошие струны). Дальше уже, конечно, любой инструмент зазвучит

Остались вопросы о процессе обучения?
Задать вопрос