Какую электрогитару выбрать

Какие звукосниматели выбрать

В подобного рода статьях редко начинают повествование с гитарной электроники, оставляя ее на потом, однако я предпочитаю стартовать именно отсюда. Для начала давайте не будем вдаваться в глубокие детали, а разберемся с базовой классификацией звукоснимателей на электрогитаре. Глобально их можно разделить по размеру (сигл / хамбакер) и по питанию (пассивные / активные).

Виды звукоснимателей

СИНГЛ

Сингл (single) - однокатушечный магнитный звукосниматель, как правило, с небольшим уровнем выходного сигнала. Обладает прозрачным и максимально читаемым звуком. Также характерной чертой сингла является склонность к наводкам (фоновым шумам). Считается, что именно синглы являются первыми гитарными звукоснимателями. Их конструкция довольно проста: сердечник, магнит и катушка. Когда мы наносим удар по струне, она начинает колебаться, тревожа магнитное поле, в результате чего возникает ток, который повторяет движение струны и таким образом создает сигнал. Далее этот сигнал попадает в предусилитель, затем в усилитель, а затем в динамик, который вибрирует, и мы слышим звук. Это сильно упрощенное объяснение, все-таки наша статья призвана помочь читателю сделать осознанный и правильный выбор электрогитары, а для этого излишнее погружение в детали ни к чему.

ХАМБАКЕР

Хамбакер (humbucker) - двухкатушечный звукосниматель. Грубо говоря, представляет собой два подключенных последовательно сингла в противофазе. Такого рода решение делает выходной сигнал более мощным или как говорят "выхлопным", звук становится жирнее и насыщеннее, но при этом исчезают характерные для синглов фоновые шумы. Довольно часто на современных гитарах с одним или двумя хамбакерами можно встретить схему распайки с отсечкой, которая фактически отключает одну из катушек хамбакера, превращая его в сингл. Разумеется, это не является полноценной заменой качественного сингла, однако вполне имеет право на жизнь как универсальное решение, существенно расширяющее функционал гитары.

МИНИ-ХАМБАКЕР И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХАМБАКЕР

Мини-хамбакер (mini-humbucker) и вертикальный хамбакер (vertical humbucker) - разновидности хамбакеров, упакованных в корпус сингла. В первом случае катушки располагаются параллельно друг с другом. Во втором случае катушки расположены друг над другом. Оба варианта могут звучать как полноценный хамбакер, а также в известной степени "косить" под классический сингл.

В качестве рекомендации для первой гитары, я бы посоветовал взять инструмент с хамбакером в бриджевом положении (дальнее от грифа)  и любыми звукоснимателями в неком положении (ближайшее к грифу) или в среднем при его наличии.

 

ПАССИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ ЗВУКОСНИМАТЕЛИ

Пассивные и активные звукосниматели отличаются между собой наличием в последних предварительного усиления сигнала. По сути в корпус звукоснимателя встроен преамп, который позволяет уменьшить количество витков в катушках. Считается, что такая технология позволяет уменьшить уровень фонового шума и наводок. Разумеется, преамп нужно чем-то запитать, именно поэтому гитары с активными звукоснимателями оборудованы батарейками. Могу сказать, что мне лично больше нравятся пассивные звукосниматели. Причин тому две. Чисто с психологической точки зрения мне неуютно, когда я осознаю, что при воткнутом в гитару джеке тут же неумолимо расходуется батарейка. Кроме того, на некоторых звукоснимателях с расходом питательного элемента звук искажается довольно плавно, что не всегда сможет заметить неопытный гитарист. Также я сталкивался с тем, что элитные гитары типа Hamer Californian, оборудованные активными датчиками, звучали более безлико по сравнению с пассивными, в связи с чем некоторые мои знакомые гитаристы "переобували" эти гитары.

Далее можно было бы углубиться в типы магнитов (керамика или ALNICO / алнико - алюминий, никель, кобальт), параметры катушки (индуктивность, ёмкость, сопротивление, а также размер и форма обмотки), материал станины (латунь, никель-сильвер лили текстолит), форма магнита (точки, рельсы секции) и т.д. Но совершенно точно, для выбора первого инструмента эта информация будет чрезмерна. В любом случае звукосниматели всегда можно поменять, это абсолютно стандартная процедура, а главное - с обратимыми последствиями.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дискуссий на тему того, какие звукосниматели выбрать и какие из них лучше, сопоставимы с дискуссиями про влияние дерева на звук электрогитары. Прежде чем продолжить повествование стоит сказать несколько слов по данному вопросу.

Наиболее взвешенная позиция, на мой взгляд, такова: на звук влияет буквально всё, начиная от дерева, заканчивая материалом ладов, способом крепления грифа или вовсе лакокрасочным покрытием. Вопрос лишь в степени этого влияния. Дерево влияет на звук электрогитары довольно ощутимо. Вопрос: как, если магнитные звукосниматели улавливают лишь колебания струны, а не акустику корпуса?

Всё очень просто. Вы наносите удар медиатором по прижатой к ладу струне, придавая тем самым ей определенные колебания. Струна начинает колебаться, передавая вибрацию через лад в накладку и основу грифа со стороны левой руки и через бридж в топ (при наличии) и в сам корпус электрогитары, который определенным образом соединен с грифом. Получается, что после удара медиатором на дальнейшие колебания струны оказывают прямое воздействие корпус и гриф электрогитары. И именно эти колебания уже снимает магнитный датчик. Чем импульсивнее ваша атака, тем выше степень влияния дерева на звук электрогитары.

Параметры грифа гитары

У каждого грифа электрогитары есть параметры, которые желательно учитывать при выборе инструмента:
- профиль грифа и радиус накладки;
- количество и материал ладов;
- породы дерева;
- регулировка анкера;
- мензура.

Пробежимся по каждому из них.

ПРОФИЛЬ ГРИФА И РАДИУС НАКЛАДКИ

Профиль и радиус грифа определяют его форму в разрезе. От этого напрямую зависит удобство игры. Кому-то больше нравятся классические D-образные или C-образные профили с малым радиусом (такие параметры характерны для старых стратокастеров, телекастеров и некоторых моделей лесполов). Кому-то нравятся более плоские варианты типа профиля Modern D/C с большим радиусом (встречаются на суперстратах и более модерновых вариаций классических электрогитар).

Новичкам я бы не советовал брать слишком округлый гриф, т.к. это может создать некий дискомфорт на старте обучения. Разумеется, ко всему можно привыкнуть, но если есть возможность выбрать наиболее удобный вариант, то почему бы этим не воспользоваться.

КОЛИЧЕСТВО ЛАДОВ НА ГИТАРАХ

Количество ладов на гитарах варьируется от 21 до 24 в стандартных вариантах. Бывают и 27-ладовые электрогитары (например, Hamer Californian) или 25-ладовые (как моя подписная модель Joker). Логика простая: чем меньше ладов, тем левее стоит нэковый звукосниматель (тот, что ближе всего к грифу), если смотреть на гитару от первого лица. А значит, тем глубже и объемнее будет его звук. В этом плане надо также учитывать особенности конструкции гитары. Некоторые производители оставляют большой зазор между последним ладом грифа и нэковым звукоснимателем, чем нивелируют озвученное ранее приемущество. Для первой гитары я рекомендую рассматривать варианты с 22 или 24 ладами. 21 лада для некоторых жанров может не хватить, а 25 ладов и более замучаетесь искать, т.к. гитары с такими грифами являются более экзотическими.

Почему я предпочитаю 25 ладов на своей гитаре, можно посмотреть здесь. В свою очередь, материал ладов также оказывает влияние на звук, но его довольно трудно описать словами. Здесь скорей важнее долговечность. Лады из нержавеющей стали считаются чуть ли не вечными, а вот лады из никеля или нейзильбера живут по моим прикидкам в среднем 4-6 лет при условии активной эксплуатации инструмента. Я лично предпочитаю последние, несмотря на периодическую необходимость шлифовки или замены.

ПОРОДЫ ДЕРЕВА ДЛЯ ГРИФА (основа + накладка)

Что касается дерева, то чаще всего встерчаются грифы из клена, однако также можно встретить варианты из махагона, сапеле, венге. Материал основы грифа оказывает влияние на звук, но нельзя забывать и о материале накладки. Накладки грифа как правило делают из палисандра, эбони, клена или вовсе без накладки, как на старых стратах и телеках. Как всегда, при упоминании влияния дерева на звук, полетят камни от сторонников концепции "ничё там не влияет", но тем не менее озвучу свои личные ощущения, основанные на скромном 25-летнем опыте.

Гриф без накладки или с кленовой накладкой по сути уводит тембр гитары вверх и в верхнюю середину, басы становятся "высушенными".
Палисандровая накладка делает звук более "жирным" со сглаженными верхними частотами, насыщенной серединой и солидными низами.
Накладка из черного дерева (эбони, макасар) сохраняет насыщенные низы, но при этом обеспечивает довольно яркий верх, что делает гитару довольно певучей.

Разумеется, есть и более экзотические варианты, например, комбинированная накладка из зирикота и зебрано, а также множество других вариантов.

В плане выбора пород у меня нет каких-либо рекомендаций. Единственное, у кленовой накладки есть одна особенность: она находится под лаком, а это значит, что в отличие от палисандра и эбони, которые надо периодически при замене струн обрабатывать кондиционером для грифа гитары (лимонным маслом), кленовую накладку достаточно протереть обычным средством от пыли для мебели.

РЕГУЛИРОВКА АНКЕРА

Не могу не упомянуть про регулировку анкера. Как человек, у которого на момент написания статьи 20 гитар, считаю этот вопрос очень важным. Дело в том, что внутри каждого грифа есть длинный винт - анкерный стержень, который отвечает за регулировку прогиба грифа. Этот прогиб меняется в зависимости от влажности в помещении. Например, когда начинается отопительный сезон, дерево отдает влагу, гриф ссыхается, расстояние от струн до ладов увеличивается - анкер надо подтягивать. После завершения отопительного сезона влажность в помещении увеличивается, гриф впитывает влагу, распрямляется, расстояние от струн до ладов сокращается - анкер надо расслаблять. Таким образом, минимум два раза в год мы вынуждены регулировать анкер на гитаре. А если по-хорошему, то чаще, чтобы не ждать радикальных изменений.

Поэтому очень важно, чтобы доступ к анкеру был конструктивно удобен. У большинства гитар к анкеру можно добраться на голове грифа. Для его регулировки потребуется соответствующий ключ, а также надо будет расслабить 3-4 струны, чтобы у ключа было пространство для маневра.

Однако, можно встретить гитары, где анкер регулируется со стороны деки, и для проведения манипуляций приходится снимать (!!!) гриф. Это характерно для олдовых моделей telecaster и stratocaster. Я категорически не рекомендую покупать гитары с таким расположением анкера новичкам. Поверьте, вы замучаетесь каждый раз снимать гриф, вам будет лень лезть к анкеру, в результате чего придется играть на некорректно настроенном грифе. Наиболее удобный вариант регулировки анкера можно встретить на гитарах Music Man, Charvel и Joker. На них доступ к анкеру расположен со стороны деки, но выведен через накладку грифа, где благодаря специальной универсальной насадке (Spoke Nut) можно повернуть винт любым подходящим по диаметру предметом (шестигранником, гвоздем и т.п.)

МЕНЗУРА

Последнее, о чем хотел рассказать касательно грифа, это мензура. Мензура - это длина струны (от порожка на грифе до седла, в которое струна заходит). Чем больше мензура, тем больше натяжение струны при одной и той же настройке. Например, если у вас калибр струн 9-46 (где 9 - самая тонкая струна, а 46 - самая толстая), то в стандартном строе (E-B-G-D-A-E) натяжение на мензуре 25,5 дюйма будет больше, чем на мензуре 24,75 дюйма. Эти два варианта являются наиболее распространенными. Статистически чаще встречается вариант 25,5, эту мензуру еще называют стратовской, т.к. именно такое расстояние в свое время выбрал Лео Фендер. А мензура 24,75 характерна для Gibson Les Paul, за что ее и прозвали "леспольная". Бывает и средний вариант в 25 дюймов, который использует фирма PRS (Paul Red Smith).

Все перечисленные варианты подойдут для новичка, главное - не покупайте сразу баритональную мензуру (26,5-27,5). Такая мензура используется на гитарах с пониженными строями, чтобы при понижении строя натяжение струн было достаточным. Баритоны стоит приобретать только если вы уверены, что сразу будете играть именно соответствующую музыку. Кстати, мультимензурный вариант, где на тонкой струне мензура 25,5, а на толстой уже 27,5, я бы также не советовал начинающему гитаристу.

ВИДЫ БРИДЖА гитары

Бридж - это струнодержатель, который крепится на корпусе электрогитары.

Глобально бридж классифицируется по типу подвижности:
- фиксированный
- тремоло-система.

ФИКСИРОВАННЫЙ БРИДЖ

Фиксированный бридж на электрогитаре, как очевидно из названия, не предполагает никаких манипуляций с натяжением струн. Преимуществом такой конструкции является независимость натяжения струн друг от друга. Это существенно упрощает задачу настройки гитары для новичка, а также дает возможность оперативно перестраивать гитары в пониженные и альтернативные строи. К фиксированным бриджам относятся конструкции Hard Tail и Tone-O-Matic.

ТРЕМОЛО-СИСТЕМЫ

Тремоло-системы - подвижные струнодержатели, которые позволяют гитаристу манипулировать натяжением струн в режиме реального времени с помощью рычага. В большинстве случаев подвижные тремоло-системы являются двусторонними, т.е. позволяют совершать движения рычагом как вниз (расслаблять струны), так и вверх (натягивать струны). К таким типам тремоло относятся тремоло Fender Stratocater, Wilkinson, Bigsby и Floyd Rose.

На последнем я бы хотел остановиться отдельно. Система Floyd Rose предназначена для активного и даже грубого использования тремоло-системы. Ее неотъемлемой частью является топлок (toplock) - порожек, в котором струны после настройки натяжения на колках зажимаются в тиски. Разумеется, после такой манипуляции строй немного уползает. И именно поэтому на самом бридже есть дополнительная микро-подстройка, которая называется fine tune. Именно на ней осуществляется итоговая настройка гитары. Все разговоры о том, что флойд роуз сложно настраивать связаны либо с неопытностью гитариста, либо с некачественным изделием.

Мое глубокое убеждение заключается в том, что флойд роуз на гитаре должен быть либо качественным, либо лучше от него отказаться. К качественным изделиям я бы отнес Original Floyd Rose, Schaller, Gotog GE1996T, а также Ibanez Edge Pro или Lo-Pro Edge. Вероятность того, что перечисленные системы при грамотной настройке доставят вам неудобства, стремится к нулю, чего нельзя сказать о более бюджетных вариантах. Поэтому если вы не готовы тратить средства на качественный флойд роуз, то лучше взять гитару с фиксированным бриджем или с обычным стратовским тремоло. При желании его можно упереть в корпус, превратив тем самым в одностороннее тремоло, которое будет работать только на понижение, но при этом вы получите независимость натяжения струн, характерную для фиксированного бриджа.